В частном доме должна быть продумана вентиляция. Вентиляция — это замена старого воздуха свежим с улицы. При плохой вентиляции в помещении становится душно: снижается содержание кислорода, сильно повышается влажность. Как я уже писал в разделе про окна, использование современных окон с герметичными уплотнителями людьми, которые не задумываются о вентиляции, в дальнейшем создает несколько серьезных проблем: плесень и вредный для здоровья «использованный» воздух. Кратковременное открывание-закрывание герметичных окон не решает проблем плесени или духоты, воздухообмен в доме должен идти постоянно.

Вентиляцию можно разделить на естественную и механическую (принудительную). Чем больше разница температур на улице и в помещении, тем быстрее идет естественный воздухообмен.

О плесени

Плесень есть повсюду, споры плесени находятся в любом воздухе. Идеальные условия для развития плесени (грибка): +20 градусов Цельсия, относительная влажность воздуха выше 95%, застойный воздух. Практически любой материал может быть разрушен плесенью: кирпич, дерево, бетон. Установка окон с уплотнителями без продуманной вентиляции создает хорошие условия для развития плесени, особенно зимой, когда жильцы не ставят окно в режим микропроветривания. Сырой прохладный подвал также прекрасное место для появления плесени. Бороться с плесенью без устранения появления ее причин бессмысленно! Нет, конечно, можно засыпать всё хлором, но жить в таких условиях я бы не стал.

Жильцы дома — постоянный источник влаги в воздухе, без вентиляции воздух быстро приближается к стопроцентной влажности, а это хорошая предпосылка для развития плесени. Высокая относительная влажность повышает вероятность образования точки росы, а точка росы — это неизбежный конденсат и последующая плесень.

Приток воздуха

Для естественной вентиляции помещения нужен приток нового воздуха и отток «использованного». Приток свежего воздуха должен идти только сверху: у холодного воздуха плотность больше, поэтому попадая в помещение он будет опускаться вниз, равномерно перемешиваясь и нагреваясь.

Повторю то, что уже говорил в разделе про окна. В «старых» окнах приток шел из неплотностей прилегания оконных рам. В современных окнах на основе уплотнителей и стеклопакетов это невозможно, и есть три выхода: неплотное закрывание рамы, удаление верхнего уплотнителя либо использование специального вентиляционного оконного клапана с регулированием количества подачи воздуха. Третий вариант, конечно, лучше всего. Подобным клапаном желательно оборудовать хотя бы одно окно в каждой комнате.

Альтернатива оконным клапанам — использование клапана инфильтрации воздуха, который устанавливается в стену. Это такая труба с тепло и шумоизоляцией, имеет сменные фильтры и возможность регуляции притока воздуха. Однако лично мне оконный вариант больше нравится: не надо бурить толстую стену, проще чистить.

Без полноценного притока воздуха в дом дым от котла, газовой колонки или камина может начать идти в помещение, а не в дымоход!

Требования к вентиляции

Некоторые требования по вентиляции можно прочитать в СП 60.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003) «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Правда, что касается ИЖС, в этом СНИП я ничего полезного практически не нашёл. Там есть Приложение К, где указаны нормы минимального расхода наружного воздуха на одного человека в жилых помещениях:

при площади более 20 м² на 1 человека - 30 м³/ч;
при площади менее 20 м² на 1 человека - 3 м³/ч на 1 м² площади.

Также есть СНИП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные», где приведены следующие требования:

8.4 Минимальная производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания должна определяться из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение одного часа в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м³ воздуха в час, из ванны, уборной — 25 м³ воздуха в час.

Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в час.

Ещё одни требования к вентиляции можно найти в СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов» в таблице 8.1:

Помещение	Величина воздухообмена, м³/ч, не менее
Помещение	Постоянно	В режиме обслуживания
Спальная, общая, детская комнаты	40	40
Библиотека, кабинет	20	20
Кладовая, бельевая, гардеробная	10	10
Тренажерный зал, бильярдная	20	80
Постирочная, гладильная, сушильная	10	80
Кухня с электроплитой	20	60
Кухня с газовой плитой	20	80 на 1 конфорку
Теплогенераторная	20	По расчету, но не менее 60
Ванная, душевая, уборная	5	40
Сауна	5	5 на 1 человека
Бассейн	10	80
Гараж	20	80
Мусоросборная камера	20	20

Отток воздуха

Правильная тяга в вентканале. Пламя сдувается в сторону вентканала.
Щёлкните на фото для увеличения.

Отток воздуха из дома при естественной вентиляции должен идти через вентканалы, которые выходят наружу через крышу. Чем больше вертикальная длина вентканала, тем лучше должна быть тяга. В одном источнике нашел информацию, что минимальная вертикальная высота вентканала должна быть 3 метра. Вентиляционное отверстие в комнате должно располагаться в верхней части стены.

Не надо путать дымоходы и вентканалы. Дымоходы нужны для удаления продуктов горения котла или проточного водонагревателя (колонки). Разумеется, нельзя ни в коем случае соединять вентканалы с дымоходами. Не надо соединять две комнаты на разных этажах в один вентканал, у каждой из них должен быть отдельный. Т.е. не нужно «объединять» вентиляцией этажи.

Вентканал с естественной тягой может иметь горизонтальные участки, но они не должны быть значительными по длине. Чтобы лучше была тяга, нужно чтобы вентканал был теплым, соответственно желательно строить его во внутренней стене дома. Если вентканал будет идти рядом с дымоходом, то он может сильно нагреваться от него. Поэтому лучше не использовать для внутренних стенок вентканала пластик, можно «по-старинке» построить вентканалы из обычного кирпича.

Не стоит в доме строить много вентканалов. В одно вентиляционное отверстие в вентканале может удаляться воздух сразу из нескольких комнат, разумеется, если в этих комнатах организован приток свежего воздуха. Вентканалы точно обязательны в кухне, ванных комнатах, котельной.

Точных рекомендаций, как вычислить минимальную площадь сечения вентканала, я, к сожалению, в СНИПах не нашёл. Есть нормы (выше я их привёл) расхода наружного воздуха на одного человека. Объём воздуха в м³/ч, проходящего через вентканал, можно вычислить как площадь сечения в м², умноженную на скорость потока воздуха в м/с и на 3600 (секунд).

На одном форуме проектировщиков я встретил упоминание, что скорость движения воздуха в вентканале 1 м/с. Допустим, нам требуется удалять через один вентканал 90 м³ воздуха в час. Зная скорость движения воздуха, можно сделать расчёт минимальной площади сечения вентканала:

S = 90 / (1 * 3600) = 0,025 м²

Т.е. вентканал, например, размером 15х20 см (0,03 м²) подходит для заданных условий. Если скорость воздуха в вентканале будет больше, то сечение вентканала можно сделать меньше. К тому же тяга в вентканале будет совершенно разной при разной погоде на улице.

Про дымоходы можно почитать в соответствующей статье.

О сухом воздухе

Оптимальная относительная влажность воздуха для человека — 50%. Морозный воздух с относительной влажностью 100%, попадая в помещение, становится более сухим, так как более теплый воздух может вместить большее количество влаги, соответственно относительная влажность снижается. Именно поэтому многие люди считают, что «батареи сушат воздух». Если же зимой, воздух на улице уже имеет влажность 30-50%, то, попадая в помещение и прогреваясь, он становится очень сухим. В таком случае рекомендуется воздух дополнительно увлажнять: можно поставить много горшков с цветами, аквариум либо использовать специальный увлажнитель.

Другие рекомендации по вентиляции

Для правильной циркуляции воздуха все межкомнатные двери во всём доме должны иметь внизу щель между полом и полотном двери 5-10 мм (шумоизоляция от этого пострадает, но незначительно). В небольших комнатах, особенно в комнатах без окон с приточными клапанами, можно сделать небольшие вентиляционные отверстия в соседние комнаты.

Зимой лестница может создать сквозняк с первого на второй этаж, унося всё тепло наверх. Нужно иметь возможность закрывать двери во всех комнатах.

Рекуператоры

Вентиляция — один из основных источников потери тепла в доме. Отказываться от вентиляции нельзя, но можно уменьшить потерю тепла с уходящим воздухом. Существуют рекуператоры — устройства для механической вентиляции, которые подогревают входящий воздух за счет тепла исходящего.

Рекуператоры для дома стоят относительно дорого, постоянно потребляют электроэнергию, незначительно шумят.

Буду рад вашим комментариям по теме статьи, каким-то дополнениям.
Помните, автор — обычный человек, у меня не всегда есть время ответить, если задаёте вопрос по своей стройке.

Показаны 25 последних комментариев. Показать все комментарии (27).

Иван (23.10.2012 09:37)
Пособие по авионике занимает всего две тонкие книжки, но в МАИ тома мукулатуры, так и с вентканалами т.е. вентиляцией, сплошной трёп, такое впечатление, что серьезно ни кто не занимался и НЕ СОБИРАЕТСЯ, этим вопросом, ПОЧЕМУ? Да потому, что СНИП и прочая мутота ничего общего не имеет с условиями проживания и организацией быта, просто ПОНТЫ и способ НАЖИВЫ, всё.

Олег (03.03.2013 15:18)
Спасибо за статьи. У меня есть вопросик. Первый этаж санузел и кухня, второй этаж две спальни, выложенно два вентканала. Можно ли сделать так? в один канал 1 этаж(кухня и санузел) сквозное, и естествено на втором этаже две комнаты так же сквозным отверстием через второй канал или отверстия нужно делать одно ниже, другое повыше несквозные. Пожалуйста посоветуйте.

Татьяна (18.03.2013 23:04)
На какой высоте от пола надо ставить решётку в вентканал

Юрий (18.01.2014 23:49)
Благодарю за информацию. Сегодня наткнулся на Ваш сайт, уже 4-ую статью читаю...
Пара вопросов возникло.
Цитирую Вас про вентканалы разных комнат на разных этажах: "у каждой из них должен быть отдельный".
С другой стороны: "Не стоит в доме строить много вентканалов. В одно вентиляционное отверстие в вентканале может удаляться воздух сразу из нескольких комнат"
Правильно ли я понимаю, что можно объединять в 1 вентканал комнаты одного этажа, но нельзя в 1 вентканал собирать воздух с разных этажей?
Если опять же почитать нормы, то тогда канал получится очень большим (в горизонтальном сечении). Каковы разумные житейские нормы, какие рекомендации в зависимости от площади помещений и величины поперечного сечения вентканала?
Заранее благодарю!

Дмитрий (19.01.2014 15:21)
Юрий, да, не надо вентиляцией "объединять" этажи.
Сечение вентканала, действительно, обычно чересчур большим делают и потом затыкают его тряпками и т.п., потому что слишком сильно воздух выдувает из комнат. Конкретных цифр, к сожалению, подсказать не могу.

михаил (26.02.2014 10:27)
Здравствуйте.подскажите пожалуйста.есть помещение ванная комната 9 квадратов.вентиляции не хватает.что еще есть.есть канал с вентилятором диаметром 100.плохо тянет.рядом закрытый канал еще на 100.оба канала идут почти до конька.если я открою второй канал и уберу вентилятор из первого будет ли организована нормальная вытяжка?спасибо

Дмитрий (27.02.2014 01:56)
Михаил, просто приоткройте окно - будет нормальная вентиляция и появится тяга в вентканалах.

worldmind (03.07.2014 22:23)
Вопрос ещё как сделать вентканалы чтобы они не сильно проводили звук

Александр (21.08.2014 11:12)
Дмитрий, по моему Вы незаслуженно мало внимания уделили рекуператорам. Для квартир с ограниченным местом для рекуператора все что Вы написали корректно. Но в доме никто не мешает в проекте заложить вентканалы и место для рекуператора подальше, чтобы не шумел. Я сам эксплуатирую рекуператор Daikin VAM в квартире. Считаю почти идеальным решением вентиляции (но сейчас бы ставил модель VKM). Окна вообще не открываю. На входе с улицы стоит фильтр - чищу раз в полгода и там столько грязи, которая иначе оседала бы на мебели, шторах и в легких. Экономия энергии есть и зимой и летом на отоплении и кондиционере. Шум есть если находиться близко к рекуператору. В спальне с закрытой дверью шума нет. Постоянного потребления энергии там нет. Его можно выключать, когда из дому уходят все жильцы. И потом включать когда приходят. Подача свежего воздуха происходит достаточно быстро после включения. Хотя я его постоянно держу включенным и выключаю только при длительных поездках.

Александр (21.08.2014 11:27)
Добавлю еще как недостаток VAM - воздух всегда очень сухой. Летом из-за постоянно включенных кондиционеров, а зимой из-за того, что наружный воздух при подогреве становиться очень сухим. Хотя в системе заявлено выравнивание влажности в рекуператоре, эффект от этого слабый. Возможно из-за слишком быстрого воздухообмена воздух внутри не успевает набрать нужную влажность. Поэтому приходится дополнительно ставить увлажнители зимой. В модели VKM увлажнитель уже встроенный и как я понимаю с подключением к водяной магистрали.

Дмитрий (21.08.2014 13:01)
Александр, спасибо за интересный отзыв.

Вася (14.09.2014 16:49)
Александр, почему-то говоря о рекуператорах никто не вспоминает о том, что в них установлены вентиляторы, которые потребляют немало электроэнергии. В итоге экономия получается не настолько впечатляющей, чтобы бежать покупать рекуператор и разводить вентканалы по дому.

алекс (20.09.2014 21:29)
у меня 20. кв.м. 2 этаж подскажите как правельно сделать.

Юрий (25.12.2014 16:02)
Добрый день!
Хотел бы поднять вопрос о геотермальной вентиляции и рекуперации.Есть ли здесь, кто с этим сталкивался не теоретически?

Юрий (20.02.2015 01:29)
Дмитрий, подскажите, есть ли более конкретные данные про допустимую длину горизонтальных участков естественной вентиляции.
Например, у меня получается в одном (худшем) месте 2,2-2,4 метра горизонтально и потом 3,7-4 метра вертикально... Сомневаюсь, будет ли тянуть?
Или лучше сделать проход через плиты перекрытия (а не тянуть к внутренней кап.стене)?

Юрий (20.02.2015 01:32)
Ещё вопрос по вентиляции технического подвала (там только коммуникации запланированы).
Надо ли из него сделать вытяжку на крышу? Или достаточно продухов в стенах (на зиму их планирую закрывать)?
Вообще, насколько нужна вентиляция тех.подвала?

Дмитрий (20.02.2015 12:22)
Юрий, геотермальная вентиляция - интересная тема. Надо на форумхаусе почитать отчеты, у кого такое есть.

На счет горизонтальных участков. У меня есть горизонтальный участок вентиляции 4 метра - просто труба за гипсокартоном, идёт из санузла из верней точки. Честно говоря, тяга плохая.

Продухи закрывать нельзя. Вообще, что значит техподвал? Пространство под плитами на ленте? Оно должно вентилироваться, если вся поверхность грунта не забетонирована. Продухи убираются, если делать полы по грунту.

Юрий (21.02.2015 02:35)
Дмитрий, благодарю за Ваши ответы (только про геотермальную вентиляцию другой Юрий спрашивал))
Про подвал ещё поясню.
Техподвал - да, пространство под ж/б плитами (плиты на ж/б ростверке фундамента). Грунт частично вынут и более-менее выровнен, но участок с уклоном, поэтому и техподвал разной высоты (примерно от 70см до 1,5м) - уклон "пола" остался.
Продухи сделаны в цоколе, их, понял, что надо оставить. Вопрос, нужно ли дополнительно к продухам сделать вент.канал из подвала (во внутренней стене дома) с выводом его на крышу дома?
Стены дома на этот сезон в планах, сейчас только цоколь перекрыт плитами.
Или достаточно "горизонтальной" вентиляции через продухи?
Ещё дополню. Продухи получились с двух смежных сторон, т.к. с одной стороны высокий уровень грунта снаружи (участок с уклоном), а ещё с одной стороны гараж, в котором полы по грунту запланированы.
Хотя в гараж (с одного противоположного угла смежным сторонам с продухами) я вывел продух из подвала и хотел на крышу гаража из него сделать вытяжку (естественную), а потом подумал, что получится "выхлоп" прямо под свес крыши дома и засомневался.
С уважением, Юрий, г.Киров.

Дмитрий (22.02.2015 15:39)
Юрий, продухов обычно хватает для вентиляции, труба не нужна. В СНиП всё чётко сказано, смотрите статью "ленточный фундамент - продухи". Хотя я могу ошибаться, и где-то в другом СНиП есть такое требование.

Оффтоп. У вас ростверк лежачий получается. Вы читали на форумхаусе сколько страшилок про такие ростверки? По идее он должен висеть, тогда это ростверк, а так если ростверк на грунт опирается, то это уже лента и на нее снизу действует пучение зимой, если грунт не заменён на щебень. Хотя, если фундамент уже зимовал и всё ок было, то и дальше нормально будет.

Юрий (22.02.2015 23:21)
Благодарю, Дмитрий, за ответ.
Да, читал недавно... Да и в прошлом году, когда мне проектировщик запроектировал заглублённый свайно-ростверковый фундамент, сильно засомневался, что так правильно... Но, он уже не мне первому так проектировал, да и сами люди сплошь и рядом почему то так строят (без проектов), поэтому я не стал упираться - поверил специалисту. Да, под ленту песок (не щебень) подсыпали.
С другой стороны, как он "перезаложился" по фундаменту...
сосед рядом сам строит - так у него сваи всего по 20 см в диаметре, а у меня 45 см... Понятно, что и дом у него поменьше, и место ровное место, но всё равно... Да и по арматуре с запасом и по самому ростверку 50 см ширина и высота от 90см до 1м70см (это уже те, кто фундамент делали, сделали хорошую скидку и залили целиком под уровень плит без добора кирпичом). К тому же осенью обкопал (не сам - трактором)) траншею вокруг дома и засыпал её песком - уклон хороший, должна вся верхняя вода уходить (грунтовые воды далеко - 7-11 метров). В общем, постарался по максимуму перестраховаться, правда, отмостку утеплить не успел, а теперь ещё и не уверен, надо ли - думаю, что итак ни куда не денется.
Потратился, понимаю, лишку, но "после драки кулаками не машут".

Лейсян Бурханова Мидхатовна (07.08.2015 09:28)
по поводу внутренних размеро-сеченик каналов -
http://domekonom.su/kak-sdelat-rabotu-estestvennoi-ventiljacii-luchshe.html

алексей (04.05.2016 00:02)
Здравствуйте.керамоблок 380мм, техноплекс 30мм и облиц пустотелый кирпич 120мм. Нужен ли воздушный зазор? И можно ли класть керамоблок на ЦПР?

Василий Балашиха (22.12.2017 18:27)
Доброго времени суток!
Случайно попал сюда и уже безумно рад!
Подскажите пожалуйста, возможно ли обойтись одним рекуператором или все же надо делать самостоятельную вентиляцию для подвала.
У меня цокольный этаж ж/б высота 2,4м, где одна комната планируется для хранения припасов, т.е. использоваться как погреб.
Заранее благодарю.

Дмитрий (10.02.2018 00:23)
Реукперация при постоянном расходе энергии окупается возвратом тепла. Известно, что перенос тепла часто куда дешевле его генерации!

петр (13.03.2021 08:57)
очень позновательно мне чайнику

Homeideal.ru — идеальный дом. 2010-2020. Автор — Дмитрий Журавлев.
Запрещается полное копирование текстов, частичное только со ссылкой на этот сайт.