! |
Просьба, в комментариях пишите замечания, дополнения.
|
! |
Фундамент
Виды фундаментов
Фундаменты можно разделить на ленточные, плитные, столбчатые и свайные. Под тяжелый дом подходит ленточный или плитный фундамент. Столбчатый и свайные фундаменты могут подходить для лёгких домов:
каркасных, деревянных, из
СИП-панелей. В большинстве случаев фундаменты делают из бетона. Бетонные фундаменты бывают сборные и монолитные. Сборные строятся из готовых фундаментных блоков (
ФБС), монолитные фундаменты льются на месте из покупного или самодельного бетона.
Плитный фундамент это большая цельная монолитная железобетонная плита, которая находится под всем домом. Ленточный фундамент идет лентой определенной толщины по всему периметру дому плюс под другими несущими стенами внутри здания.
Выбор типа и расчёт фундамента
Фундамент — это самый важный вопрос при строительстве своего дома. Расчёт фундамента лучше доверить специалисту! Многие люди строят фундамент «под копирку», потому что так все делают или так посоветовал прораб, найденный по объявлению в газете. Некоторые копируют устройство фундамента из готовых проектов примерно похожих по размеру и массе домов. Иногда получается даже лишний запас прочности, но иногда совсем наоборот и появляются проблемы.
Крохотная трещина в фундаменте может дать трещину на втором этаже каменного дома толщиной в пару миллиметров: через неё даже улицу видно будет!
Расчёт фундамента производится с двух «сторон»: со стороны дома (нагрузки от него) и со стороны грунта (его
сопротивления, уровня грунтовых вод). Про сопротивление грунта читайте ниже.
Можно строить свой дом без проекта, в ИЖС он не обязателен. Но при расчёте фундамента лучше всё же обратиться к специалисту (не путать с прорабами-специалистами на все руки). Конечно, огромное количество домов построено без всяких проектов, повторяя проверенный времен конструктив других домов. Но расчёт фундамента специалистом — это определённая гарантия надёжности дома.
Глубина заложения фундамента
Глубина промерзания грунта влияет на силы, которые воздействуют зимой на фундамент. Соответственно, глубина заложения фундамента (ленточного) может зависеть от глубины промерзания. Если фундамент заложить выше уровня промерзания грунта, то грунт под фундаментом, расширяясь из-за замерзшей воды, может серьезно повредить фундамент и, соответственно, стены. Глубина промерзания зависит от климата, в Москве это обычно 1,5 м, в Ростове-на-Дону обычно 0,9 м. Но многое зависит от конкретной зимы, которая может быть как теплой так и очень холодной. С другой стороны фундамент уже жилого дома и фундамент незаселенного неотапливаемого дома разные вещи, т.к. в жилом доме фундамент и грунт под ним будут теплей, а значит шансов замерзнуть у воды меньше.
Конечно, есть различные типы фундаментов или способы его строительства, вполне допускающие его строительство выше уровня промерзания. И дома на таких фундаментах прекрасно стоят и не трескаются. Однако строительство фундамента ниже уровня промерзания — это некоторая гарантия его защиты от сил пучения (смотрите дальше про пучинистые грунты).
Строительство незаглубленного или малозаглубленного фундамента — это всегда определённый риск. Чаще всего так поступают для экономии денег. Особенно опасен риск для каменных домов (кирпич, пеноблоки и т.д.), в таких домах минимальная подвижка фундамента приводит к трещинам в стенах.
Однако стоит упомянуть, что у глубокозаглубленного фундамента увеличивается площадь боковой поверхности. Силы морозного пучения действуют не только снизу на подошву фундамента, но и сбоку, это так называемые касательные силы морозного пучения. Их действие может быть очень велико, поэтому для лёгкого дома, возможно, больше подойдёт мелкозаглубленный фундамент. Либо придётся делать противопучинистые мероприятия (замена грунта по периметру фундамента на непучинистый, утепление грунта под отмосткой).
Пучинистые грунты
Пучинистые грунты грунты, которые могут расширяться при замерзании в них воды. Насколько каждый конкретный грунт пучинистый сказать трудно. Вообще, в интернете трудно найти нормальную строительную информацию, поискав нашел информацию про некоего немца по имени Ч. А. Гогентоглер (C.A. Hogentogler), который изучал грунты и в 1937 году написал книгу «Engineering properties of soil». Смотреть на год издания с опаской не стоит, физические свойства природных материалов не меняются со временем. В СССР книгу перевели и переиздали, так что информация оттуда.
Грунты делят на 5 категорий: сильнопучинистые, среднепучинистые, слабопучинистые, условно непучинистые и непучинистые.
- Сильнопучинистые грунты: пылеватые супеси, суглинки и пылеватые глины пластичной консистенции при расположении УГВ (уровня грунтовых вод) в слое сезонного промерзания или ниже нормативной глубины промерзания в супесях не более чем на 0,5 м, а в суглинках и глинах не более 1 м.
- Среднепучинистые грунты: пески пылевые, супеси, суглинки и глины с природной влажностью, превышающей показатель консистенции 0,5, при стоянии УГВ, превышающем нормативную глубину промерзания в пылеватых песках не более чем на 0,6 м, в супесях не более чем на 1 м, в суглинках не более чем на 1,5 м и в глинах не более чем на 2 м, по степени морозной пучинистости.
- Слабопучинистые грунты: пески мелкие и пылеватые, супеси, суглинки и глины тугопластичной консистенции, а также крупноблочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем при стоянии УГВ, превышающем нормативную глубину промерзания: в пылеватых и мелкозернистых песках не более чем на 1 м, в супесях не более чем на 1,5 м, в суглинках(с числом пластичности меньше 0,12) не более чем на 2 м, в суглинках (с числом пластичности более 0,12) не более 2,5 м и в глинах (с числом пластичности меньше 0,28) не более чем на 3 м.
- Практически непучинистые грунты: крупнообломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем, пески мелкие и пылеватые и все виды глинистых грунтов твердой консистенции с природной влажностью в период промерзания меньшей, чем влажность на границе раскатывания при УГВ ниже нормативной глубины промерзания: в крупнообломочных, пылеватых и мелкозернистых песках более чем на 1 м, в супесях более чем на 1,5 м, в суглинках (с числом пластичности меньше 0,12) более чем на 2 м, в суглинках (с числом пластичности более 0,12) на 2,5 м и в глинах с числом пластичности меньше 0,28 более чем на 3 м.
- Непучинистые грунты: скальные, крупнообломочные грунты, содержащие менее 30% по массе частиц диаметром меньше 0,1 мм, пески гравелистые крупные и средней крупности независимо от их природной влажности и УГВ.
Классификация отчасти нелегкая для понимания, но нас интересует именно последний пункт. Подушка под фундаментом (если она требуется) должна быть сделана на основе непучинистого грунта: «крупнообломочный» грунт, т.е. щебень или песок крупной фракции без пылевых примесей. Подушку очень важно хорошо утрамбовать! Для этого используется виброплита (работает на бензине, можно взять в аренду).
Несущая способность грунта
Несущая способность (сопротивление) грунта показывает, какую максимальную нагрузку выдерживает грунт. Вычисляется как масса, делённая на площадь; измеряется в кг/см
2 или т/м
2.
Внимание! Это тоже важно знать! Прочитайте обязательно.
Отдельная статья:
несущая способность грунта.
Траншеи и котлованы
Во время рытья котлована или траншеи под бетонный фундамент нужно учитывать размеры не только фундамента, но и опалубки для него. Котлован обычно роют экскаватором и лишь в конце рабочие завершают его вручную с помощью лопат. Ширину траншеи выбирают ширина ленты плюс рабочее пространство для установки и последующего снятия опалубки и поддерживающих распорок.
Часть вынутого грунта используется для обратной засыпки (если она требуется). Грунт, вынутый из траншеи под ленточный фундамент обычно не вывозится и весь расходуется на участке. Грунт из котлована под дом с цокольным этажом, конечно, нужно вывозить. Обычно цена на вывоз грунта включена в стоимость работ по котловану, но лучше сразу обсуждать этот вопрос.
Грунт из котлована можно использовать для выравнивания участка. Также, если требуется, можно сохранить плодородный слой земли.
Не надо копать траншеи под ленточный фундамент, если фундамент будет литься нескоро. Если траншеи оставить надолго, то будут обвалы стенок, затопление траншей.
Ленточный бетонный фундамент
В ленточном фундаменте из-за давления дома сверху на фундамент нижняя часть фундамента испытывает нагрузку на растяжение, верхняя часть — на сжатие. Также, если возникнут силы морозного пучения (например, если фундамент заложен выше уровня зимнего промерзания грунта), то эти силы могут давить на фундамент снизу, тогда возникнет растягивающая нагрузка в верхней части ленты.
Отдельная большая статья:
ленточный бетонный фундамент.
Плитный бетонный фундамент
Фундамент-плиту многие заливают на поверхности без глубокого «закапывания» ее в землю, предпринимая, разумеется, меры против пучинистости грунта под фундаментом. Для дома с полноценным цокольным этажом подходит плита, но заложенная вглубь земли на глубину 1,6-1,7 метра. Думаю, делать ленточный фундамент для дома с цокольным этажом неразумно: полы цокольного этажа все равно придется заливать бетоном, а материалоемкость схожая получится.
После тщательной утрамбовки подушки из щебня и песка заливается так называемая подбетонка. Это небольшой слой бетона прямо поверх подушки. Она служит ровным, прочным и удобным основанием для гидроизоляции. На подбетонку настилается оклеечная гидроизоляция в два слоя.
На гидроизоляцию уже заливается фундаментная плита. Важно во время вязки арматурного каркаса не повредить арматурой гидроизоляцию. Бетонную смесь необходимо уплотнить вибратором.
Отмечу, что в некоторых схемах «пирога» монолитного плитного фундамента (так называемая «утеплённая шведская плита», см. ниже) под плитой находится утеплитель, чаще всего
ЭППС. Но устанавливать утеплитель можно и поверх плиты. По-моему, так даже надёжней: хоть ЭППС и имеет значительный срок службы, он всё равно меньше срока службы железобетона.
«Классическая» фундаментная плита состоит из бетона и двух горизонтальных слоёв-сеток из
арматуры. Варьируется толщина плиты, диаметр арматуры, шаг в квадратной сетке. Чем больше толщина плиты, чем толще арматура, тем больший вес дома может выдержать фундамент. Все данные о диаметре и сорте арматуры, шаге, толщине плиты должны быть указаны в проекте дома.
Если нет проекта, наиболее разумно расчёт параметров плиты доверить специалистам, а не какому-нибудь прорабу а-ля «да я так уже много домов построил и не треснули». В сложных грунтах также иногда делаются рёбра жёсткости — это выходящие вниз бетонные выступы, дополнительно удерживающие плиту на грунте.
Плитный фундамент необходимо утеплять, причём не только плиту, но и отмостку и цоколь. Это защищает грунт от промерзания и соответственно пучения. Причём подушка под плитой может не спасти: замёрзший влажный грунт под подушкой вполне может приподнять/сдвинуть/треснуть плиту, «не взирая» на саму подушку.
Кстати, плитный фундамент — это недорогой фундамент: под один и тот же дом монолитная плита обычно получается дешевле заглубленной монолитной ленты.
Стоит сказать, что если вырыли котлован и залили плиту на глубине (если хочется цокольный этаж), то мы «опустили» уровень земли и, даже если подушка под фундаментом сделана максимально качественно из непучинистого грунта, оставлять такой фундамент зимовать без утепления нельзя. Построить дом лучше все-таки за один теплый сезон. Если же вдруг так получится, что нужно оставить плитный фундамент стоять на зиму, то его надо максимально утеплить. Хотя я считаю, лучше не рисковать и желательно построить коробку дома и вставить окна до зимы, а зимой включить отопление и поддерживать плюсовую температуру хотя бы на цокольном этаже. Можно включить даже электрическое отопление, если пока нет возможности включить газовый или другой котел.
На плитный фундамент похожа
технология полов по грунту, правда, она значительно «слабее» плиты, т.к. полы по грунту не являются несущими.
Утеплённая шведская плита
УШП — это один из вариантов монолитного бетонного плитного фундамента. УШП в России стала известна благодаря форуму Forumhouse (см. раздел ссылки), там она получила много сторонников.
Две основные особенности утеплённой шведской плиты:
- под плитой находится ЭППС, т.е. вся бетонная плита лежит на утеплителе — экструдированном пенополистироле
- применяются «тёплые полы» — в плиту до заливки бетона укладываются отопительные трубы тёплого пола
Из особенностей видно, что вся плита постоянно находится в тёплой зоне, не промораживается, это хорошо. Грунт под плитой также не промораживается зимой.
По-моему, возможное слабое место здесь — ЭППС. Что будет с плитой и соответственно домом через 20, 30, 50 лет? Срок службы даже качественного ЭППС ограничен, а здесь он под постоянной нагрузкой и в грунте. С другой стороны, если ЭППС будет равномерно разрушаться, то и плита будет равномерно оседать. Для каркасных, деревянных (
ОЦБ, клееный брус и др.) домов риски меньше, для каменных (
ККБ,
ЯБ,
КББ и др.) риски больше.
Бетон для фундамента
Согласно СНиП 2.03.01-84*, класс бетона по прочности на сжатие обозначается латинской буквой B и далее идёт число, показывающее давление в мегапаскалях, которое выдерживает бетон с гарантированной вероятностью 95%. Например, бетон класса B15 в 95 случаях из 100 выдерживает давление 15 МПа.
Отдельная статья:
бетон — тоже прочитайте обязательно.
Другое про фундаменты
Многие полагают, что арматуру фундамента лучше вязать, а не варить. Сварка истончает металл, да и цельно-сваренный каркас арматуры в бетоне, насколько я понял, не повысит прочность бетона. Вяжут арматуру проволокой или пластиковыми хомутами. Вообще, арматуру вяжут лишь для того, чтобы при заливке она никуда не съехала. Однако существует
арматура с таким классом стали, которую можно сваривать (А500С, В500С).
Народ также пугает электрохимической коррозией арматуры монолита, поэтому при вязке лучше все-таки использовать пластиковые хомуты, причем так, чтобы отдельные «арматурины» не соприкасались друг с другом «блуждающим токам» негде будет гулять.
Обязательно нужно помнить про
защитный слой бетона, который защищает от ржавления арматуру и соответственно железобетон от снижения прочности.
Фундамент крыльца может быть как общим с домом, так и отдельным. Крыльцо на отдельном фундаменте может незначительно «гулять» относительно дома, поэтому стык крыльца и дома не должен быть жёстким, иначе могут пойти небольшие трещинки. Поэтому проще сразу залить фундамент крыльца вместе с фундаментом дома и не мучиться потом.
Для защиты фундамента от талых и дождевых вод
строится отмостка.
При изучении заказанного проекта фундамента нужно к каждой детали задавать вопрос: зачем это. В фундаментах у всего есть смысл: П- и Г-образная гнутая арматура усиливает углы ленты, дополнительные распорки позволяют максимально надёжно фиксировать опалубку, песчано-щебёночная подушка позволяет нивелировать зимнее пучение грунта и т.п.
К сожалению, проектировщики могут оказаться совсем не такими профессионалами, как кажутся. Могут выбрать странный тип фундамента, либо сделать очень дорогое армирование, либо сделать слабенькую ленту для сложного грунта. Ещё раз: фундамент выбирается и рассчитывается с двух сторон — сверху масса дома, снизу
несущая способность грунта. Если фундамент нарисовал проектировщик, то он должен показать детальный расчёт всех нагрузок.
Буду рад вашим комментариям по теме статьи, каким-то дополнениям.
Помните, автор — обычный человек, у меня не всегда есть время ответить, если задаёте вопрос по своей стройке.
|
Показаны 25 последних комментариев.
Показать все комментарии (42).
алекс
спасибо за инфу!много полезного.есть мнение что фундаент должен отстояться минимум 3 мес(дом планирую керамзит блоки ж,б перекрытия, 2 этажа, второй этаж дерев перекр).и я подумывал о ФБС фундаменте почемуто он не описан у вас.что посоветуете?
|
алекс
также при заливке фундамента используется стекловолокно вместо арматуры как вы его характеризуете?
|
Дмитрий
Алекс, 3 месяца для бетона - перебор, трата времени. В отдельной статье про бетон написал про набор прочности, 3-4 дня - это уже 70% расчетной прочности. Через месяц можно смело строить. В строительстве всё всегда должно объясняться конкретными доводами. Зачем монолитному фундаменту "отстаиваться" долго? Какие могут процессы происходить там? ФБС - тоже хорошее решение. Считайте расходы, блоки + работа +кран. Положительная сторона монолита в том, что фундамент единым получается. Всё же он теоретически должен быть надёжнее сборного. Насчет неметаллической арматуры - есть ли дома, которые простояли на ней 50 лет?
|
Алеся
Касательно свайно-винтового фундамента. Если заказываете фундамент не у застройщика дома, обязательно согласуйте с ним! Мне никто не подсказал, в итоге попала на дополнительный материал.
|
Фил
Я бы не стал так уверенно утверждать про сроки службы жб и эппс в средах их применения. Утрамбованная песчаная "подушка"-она же прекрасная водяная линза ничего не смягчает и не компенсирует -она лишь призвана заместить более просадочный грунт , нежели полуутрамбованный песок
|
Гари
выбор фундамента уже давно не зависит от глубины промерзания грунта , а зависит от целей, материала и не всегда связанна с экономией. Вы уверены,что фундаментная плита дешевле ленты? А ведь плитный фундамент самый надежный для газобетона, из которого строится 70 процентов застройщиков. Ну а про блуждающие токи в арматурном каркасе , вязку пластиковыми хомутами и не соприкосновением арматуры это вообще смех. Эппс разрушается под воздействием ультрафиолета, где вы его нашли под плитой? Эппс под плитой нужен только в доме без отопления, все остальное только
|
Гари
алекс, фундамент не должен отстаиваться . Через четыре дня смело кладите стеновой материал. Бетон набирает 100 проц прочность через 28 дней, в течении первой недели уже 70 проц, если бы бетон отстаивался по 3 месяца, многоэтажные дома строились бы по 10 лет, так что оставьте эти дедушкины методы -дедушкам . Очень важно правильный уход после заливки, влажность главное для бетона
|
Дмитрий
> выбор фундамента уже давно не зависит от глубины промерзания грунта Специально для вас: прочитайте второй абзац в статье. > Вы уверены,что фундаментная плита дешевле ленты? А ведь плитный фундамент самый надежный для газобетона, из которого строится 70 процентов застройщиков. Да. Плита дешевле, по сравнению с ЗАГЛУБЛЕННОЙ лентой. Это не моё мнение, а мнение нескольких проектировщиков. Плюс откуда эти 70%? У нас в Ростовской области подавляющее большинство фундаментов - ленты. И, воообще, причём тут 70%, какое они имеют отношение к тому, какой тип фундамента дешевле? > Ну а про блуждающие токи в арматурном каркасе , вязку пластиковыми хомутами и не соприкосновением арматуры это вообще смех. Спасибо за ваше авторитетное (возможно) мнение. Я лишь написал, цитираю "НАРОД также пугает электрохимической коррозией арматуры". Т.е. на каком-то форуме (причём не один раз) встретил мнение, что арматура разрушается, если по ней идёт ток. А вот откуда он может взяться на каркасе - это другой вопрос. Но вы уверены, что арматуре от тока ничего не будет. > Эппс разрушается под воздействием ультрафиолета Я рад, что вы считаете ППС вечным материалом. Но откуда производители вообще берут сроки службы?
|
Павел
Многие для заливки фундамента опалубку устанавливают только выше траншеи и бетон льют прямо в грунт. Можно ли так делать?
|
Дмитрий
Павел, нет, конечно. Нарушается много важных правил.
|
Павел
Спасибо. Дмитрий, мне нужен фундамент толщиной 50 см. Какую ширину траншеи нужно копать и как сделать опалубку в траншее?
|
Дмитрий
Павел, прочитайте про ленточный фундамент: http://www.homeideal.ru/data/fundamentlenta.html Копают, чтобы удобно было выставлять, распирать и снимать опалубку. Копайте на 1 м, например.
|
Павел
Спасибо Дмитрий. Если можно еще один вопрос. В статье про ленточный фундамент указано "Обычно высота щитов или плит опалубки делают немного выше верхней точки будущего фундамента". Мне кажется если сделать высоту опалубки вровень с высотой заливки фундамента, бетон будет удобнее выравнивать по горизонту. Можно ли так делать или я что-то не учитываю?
|
Дмитрий
Можно делать и так и так. Это рабочим как удобнее работать, потом штыковать, вибрировать залитую смесь.
|
Павел
Все понял. Спасибо.
|
Людмила
Хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу дренажа фундамента дома: открытый, закрытый, проводить трубы на подушке из песка/щебня по периметру дома (грунт непучинистый)и как сделать гидроизоляцию от талой воды? В Магнитогорска бывают снежные зимы... старый дом стоит на пучинистом грунте и по месяцу стоит вода под домом, пока не оттает земля. А у соседей бывает и поверх пола.
|
Линар
Линар (19.10.2015 20:06) Скажите,необходимо ли утеплять монолитный пол по грунту,планируется цокольный этаж ниже промерзания грунта (у нас это 1.8 м. ) с запасом 20см включая трамбовку.Я о понятии когда зимой земля отдаёт своё тепло,а в жару прохладу.И ещё как скажется на состояние пола если произвести монтаж частично в помещениях цоколя электрического тёплого пола например в бильярде,коридоре,прачке а в других помещениях не делать
|
Антон
Здравствуйте! У меня УШП 300 мм., утеплена ЭПП толщиной 100 мм, дом 180 м.кв., 2 этажа, строится из газобетона, с толщиной стен 400 мм. Хочу сделать водяной тёплый пол прямо по плите, с целью хорошей теплоаккумуляции. Как Вы считаете, не приведёт ли неравномерный нагрев по зонам (по помещениям) к трещинам стен и\или необратимым изменениям в плите фундамента по причине неравномерных тепловых расширений. Спасибо.
|
виктор
Добрый день. Посоветуйте.под фундаментную плиту, перед тем как делать песчаннощебеночную подушку, на грунт хочу положить алюминиевые пластины толщиной 0.5 мм они используются в полиграфии. Алюминий не гниет и в грунте и будет хорошей преградой между фундаментом сыростью самого грунта, а соответственно подушка и сам фундамент будут относительно теплыми. Спасибо.
|
Павел Викторович
"Если же вдруг так получится, что нужно оставить плитный фундамент стоять на зиму, то его надо максимально утеплить. Хотя я считаю, лучше не рисковать и желательно построить коробку дома и вставить окна до зимы" А собственно, в чем риски, можете пояснить?
|
Ованес
"Если фундамент нарисовал проектировщик, то он должен показать детальный расчёт всех нагрузок." Проектировщик должен взять на себя ответственность за принятые решения.
|
Сергей
Фундамент обязательно должен отстояться. В погоне за прибылью начинают стены на 2ую неделю (10-14дн), при расчете, что к поднятию 1го этажа бетон наберёт прочность 70% (28суток-читать физ свойства) при не полной нагрузке -1й этаж максимум 25-30рядов в кирпиче. При этом в зависимости от периметра, кладка - не более6ти рядов/день=ещё неделя. Не вводите в заблуждение.
|
Yan Lumen
Зачем нужен глубокий фундамент для пучинистых грунтов? Чтоб не вспучило КОГДА ПРОМЕРЗНЕТ.... А зачем давать промерзать. 1,5-2, ну 3 метра вокруг дома утеплить и промерзать не будет. От воды 1,5-2 метровый глубиной водоотвод по правилам с крупным гравием и "трубой". Прогревать почву продувая летний воздух сквозь гравийный водоотвод. Где взять наддув...? Ксастелные плоскости к окружности длиной с диаметр или 1,5D накрытые плоскостью вырезом в центре. Далее диффузор. В узком месте диффузора выход воздушной трубы из гравийного водоотвода. Ксастелные плоскости к окружности нужны для сбора большего количества воздуха. Узкое место диффузора для эффекта бернули
|
Yan Lumen
При таком раскладе даже ПП мешки/рукав с гравием (или гравийная засыпка) на метр в землю будет достаточно для не каменного дома.
|
Yan Lumen
Утеплитель- смотри в разделе "концепция идеального дома". Отвод осадков от утеплителя ........
|