! |
Просьба, в комментариях пишите замечания, дополнения.
|
! |
Крупноформатный керамический блок (тёплая керамика)

Крупноформатный керамический блок (теплая керамика). Щёлкните на фото для увеличения.
Описание
Сейчас появилась новая разновидность кирпича, это так называемая теплая керамика или поризованный крупноформатный керамический блок (ККБ). В этом искусственном камне очень много пустот и он больше по размеру, чем обычный кирпич, поэтому получается меньше кладочных швов мостиков холода. Такой кирпич обладает очень низкой теплопроводностью, он значительно теплее обычного пустотелого и уж тем более полнотелого кирпича.
Поризованные пустотелые керамические блоки в среднем прочней блоков из ячеистого бетона (газобетон, пенобетон). Разница по прочности между ними запросто может быть в 2 раза. Однако тёплая керамика всё же в среднем уступает по прочности обычному рядовому кирпичу, у которого нет тонких стенок и воздушных камер. Однако прочности ККБ с излишком хватит для строительства частного дома.
Ещё один плюс керамических блоков — возможность класть пустотелый облицовочный кирпич вплотную к блокам, т.е. без вентилируемого зазора. Благодаря этому облицовочный кирпич участвует в
сопротивлении теплопередаче наружной стены.
Многие производители рекомендуют использовать при кладке теплой керамики заводские теплые растворы (ниже про них написано).
Характеристики керамических блоков (теплопроводность, прочность и др.) могут значительно отличаться у разных производителей, поэтому нужно проверить их заранее.
Перед покупкой крупноформатного кирпича нужно обязательно проверить его на совпадение всех размеров. У некоторых производителей могут «плавать» размеры от партии к партии. Правильная точная геометрия блока очень важна для удобной и быстрой кладки! Производитель может шлифовать блоки, после чего их высота становится одинаковой, но, к сожалению, в России большинство популярных производителей не выпускают шлифованные керамические блоки.
Для создания небольших пор в керамике (не путать с воздушными камерами), в поризованных керамических блоках используется поризатор: опилки, макулатура, полистирол и др. В этом случае нужно обязательно уточнить у производителя, что именно он кладёт в состав кирпича, потому что продукты горения полистирола (а кирпич вообще-то обжигается) очень токсичны.
При использовании во внешних стенах теплой керамики, в местах, где будут стоять двери и окна и крепиться радиаторы отопления, участки стен «для успокоения души» можно выложить полнотелым кирпичом, т.к. он крепче и гарантированно не раскрошится от мощных крепежей входной двери или тяжелой батареи. А чтобы в этих участках стен лучше держалось тепло, можно стену немного утолщить снаружи, тогда возле двери или окна будет выступающий рельеф. Либо нужно точно вычислить, где будут ставиться анкера и дюбели, и только там положить полнотелый кирпич.
У производителей крупноформатных блоков размер принято указывать в виде букв NF и числа. Это пошло из Европы, там NF — это normal format, т.е. примерно как у нас
одинарный рядовой кирпич. В Европе у рядового кирпича размер 240х115х71 мм. Размер в NF-ах показывает сколько обычных NF-кирпичей заменяет блок. Например, керамический камень 14,3 NF (510х250х219 мм) по объёму равен примерно 14,3 кирпичам размера NF.
Кроме блоков основного размера, выбранного для строительства дома, производители выпускают доборные блоки.
Надо помнить, что поддоны с крупноформатными керамическими блоками могут занимать много места на участке. Надо заранее придумать ровное, сухое и удобное место для их хранения.
Перед покупкой тёплой керамики нужно обязательно посмотреть сами конкретные блоки, которые будешь брать. Не лениться, ехать на склад и там их визуально осматривать, чтобы не подсунули брак с трещинами (про геометрию уже сказал). Кстати, очень низкая цена у дилера по сравнению с другими дилерами говорит о том, что это, скорее всего, отбраковка или другой «сорт». За отгрузкой тоже нужно проследить, чтобы не побили блоки.
Побить блоки могут и во время доставки, если грузовик будет ехать сто километров и скакать по ямам. Разгрузку палет на участок тоже нужно контролировать.
Кладка керамических блоков
При работе с
ККБ очень важно правильно соблюдать технологию укладки. Необходимо обязательно прочитать сопроводительную инструкцию к ККБ и дать ознакомиться с ней строителям. Необходимо нанимать только опытных каменщиков, ни в коем случае никаких дешёвых шабашников-мастеров на все руки.
В брошюрах-инструкциях производителя керамических блоков должно быть описано большинство вариантов технических решений: кладка стен, кладка углов, совмещение с перекрытиями, фундаментом, строительство эркеров и т.п. Я изучил инструкции к блокам большинства производителей теплой керамики, рекомендации по кладке могут отличаться!
Кладку стен из тёплой керамики желательно производить при положительной температуре выше +5°C. Некоторые производители разрешают класть блоки при незначительных отрицательных температурах, если используется «зимний» кладочный раствор. Готовую кладку нужно обязательно защищать от осадков, накрывая плёнкой, чтобы дождь или снег не попали в вертикальные камеры блоков. Накрывать на ночь плёнкой нужно всегда, даже если вечером небо ясное — дождь может пойти ночью без всякого предупреждения и наполнить воздушные камеры блоков водой.
В кладке внешних стен из крупноформатных керамических блоков кладочная смесь не наносится между вертикальными боковыми сторонами камней: они обычно «насухую» стыкаются друг к другу впритык, так называемое соединение в паз и гребень. В этом месте прижимать блоки надо вплотную. Оставшееся узкое пространство вертикальных сухих швов потом окончательно «герметизируется» при, например, штукатурке стены с обеих сторон. Если штукатурки не будет, то вертикальные сухие швы нужно обязательно затереть раствором.
Постельный (от названия стороны кирпича —
постель) кладочный шов не должен быть слишком толстым или слишком тонким. Весь кирпичный блок должен равномерно, без пропусков лежать на растворе. Точную толщину шва лучше узнать у производителя для конкретного блока и конкретного раствора. Например, фирма Wienerberger для своих Porotherm в брошюре рекомендует постельный шов в среднем 12 мм, фирмы BRAER и RAUF для своих блоков тоже рекомендует 12 мм. Производитель
СККМ для своих блоков KERAKAM для обычного раствора рекомендует толщину 12 мм, для специального клея не более 5 мм.
Перевязка блоков. Производитель BRAER в инструкции пишет, что перевязку блоков нужно делать в полблока. Производитель Wienerberger в инструкции пишет, что блоки должны быть сдвинуты не менее чем на 0,4 высоты блока.
Если для фасада выбран облицовочный кирпич, то необходимо связывать кладку из блоков и кладку облицовочного кирпича. Например, BRAER рекомендует использовать оцинкованную сетку (арматура d=3 мм, B-500 (Bp-1), ячейка 50х50 мм) с шагом шаг 440 мм, т.е. каждые два ряда блоков (6 рядов облицовочного кирпича). Производители RAUF и СККМ рекомендуют вставлять в каждый горизонтальный шов с шагом 75 см анкеры (S-образные скобы) в шахматном порядке. Анкеры гнутся из нержавеющей или оцинкованной стали.
Чтобы раствор не попадал внутрь пустот блоков, можно использовать сетку. Опять же для разных блоков у разных производителей разные рекомендации! Некоторые производители не рекомендуют применять сетку в постельном растворе, другие, наоборот, пишут в инструкции, что надо.
СККМ пишет, что
необходимо укладывать пластиковую сетку с размерами ячеек 5х5 мм.
Кладка первых блоков должна производиться не ровную, чистую поверхность. Начинать класть блоки лучше с углов здания. Уложенные блоки нужно проверять уровнем и сверять с натянутым шнуром-причалкой. Образуемую рядами горизонтальную плоскость также можно перепроверять гидроуровнем (шланг с водой внутри и двумя колбами на концах). Если не следить за горизонталью, то из-за колебаний толщины раствора и разной высоты блоков уже к концу кладки первого этажа может получиться расхождение в несколько сантиметров.
Есть ограничение максимального свеса блока над фундаментом или перекрытием в зависимости от длины блока (т.е. его глубины).
При установке оконных перемычек важно избежать появления
мостика холода. Как вариант, для этого можно использовать несколько перемычек и
ЭППС: с наружной стороны ставится одна перемычка, потом ставится утеплитель ЭППС, затем несколько перемычек, в зависимости от толщины используемых ККБ. Окно монтируется в уровень с утеплителем, вверху оно крепится к соседним перемычкам с помощью специальных пластин. К тому же, использование нескольких лёгких перемычек позволяет ставить их вручную, без использования крана.
Большинство производителей тёплой керамики допускают опирание сборных перекрытий (т.е.
плит) на керамические блоки без армопояса, хотя этот момент лучше всё-таки уточнить у конкретного производителя. Для «успокоения души» можно уложить несколько рядов полнотелого кирпича, а уже сверху класть плиты. В кладке полнотелого кирпича нужно предусмотреть вставку ЭППС толщиной 5 см.
При необходимости керамические блоки можно пилить, если невозможно использовать доборные блоки. Используется специальная электропила для поризованной керамики, срез получается ровным.
Не надо привязываться к высоте блока при кладке подоконного пространства. Надо заранее определить комфортную высоту подоконников с учётом толщины подоконника и высоты финишного пола. Верх кладки, на которую будут ставиться окно и подоконник можно выложить из обычного кирпича, не забыв использовать утеплитель в тех местах, где возможно появление мостика холода.
Сверление и штробление

Кадр из ролика проекта ForumHouseTV.
Керамический блок штробится перфоратором без образования трещин после нарезания штробы штроборезом.
Существует мнение, что в теплой керамике плохо держатся обычные дюбели, однако на YouTube можно легко найти демонстрационные ролики, где видно, что дюбели там держатся хорошо. Обычно рекомендуется сверлом пройти не менее трех «слоев» блока. У дрели не нужно включать ударный режим, тогда отверстие получится ровным и ничего не разрушится. Чем больше нагрузка, тем длиннее нужно использовать дюбели и шурупы и соответственно глубже входить в блок. Обычные дюбели и шурупы используются с ККБ с нагрузкой до 50 кг (точное значение нужно уточнить у производителя!), с большей нагрузкой применяются химические анкеры.
При необходимости тёплую керамику вполне можно штробить для укладки, например, проводки. Штробление делается с помощью двухдискового штробореза, а потом перфоратором вынимается сердцевина. Если нет штробореза, то можно прорезать направления штробы обычной «болгаркой», а уже потом аккуратно штробить блоки перфоратором. Штроба должна быть глубиной до 3 см и шириной до 2 см.
Теплые кладочные растворы
Крупноформатные керамические блоки не рекомендуют класть на обычный раствор из-за его высокой теплопроводности, обычно применяется специальная кладочная смесь. Популярные производители теплой керамики сами производят для своих блоков кладочную смесь. Обычно в таком растворе находятся гранулы вспученного перлита, который обладает низкой теплопроводностью. Конечно, кладочные смеси стоят дороже обычного цементно-песчаного раствора, но с ними стена станет теплее, т.к. исчезнут
мостики холода, которыми являются слои
ЦПР.
Теплые кладочные смеси фасуется в мешки по 20 кг. Возможен летний либо зимний вариант «исполнения», зимний раствор можно использовать при минусовой температуре. На мешке должны быть написаны пропорции по расходу воды, обычно в среднем 12-15 литров на 20 кг сухой смеси. Срок «жизни» приготовленного раствора 1-2 часа, зимнего варианта значительно меньше.
Самые известные производители ККБ рекомендуют толщину горизонтального шва раствора 12 мм. Вертикальных швов нет. Поэтому при высоте блока теплой керамики, например, 21,9 см и толщине слоя кладочного смеси на нём 1,2 см получается:
100% * 1,2 / (21,9 + 1,2) = 5,2%,
т.е. в площади стены лишь 5,2% от неё являются «рисковыми», это довольно мало. Теперь сравню стены из теплой керамики с разными кладочными растворами, учитывая их коэффициенты теплопроводности (в сухом состоянии):
0,58 Вт/(м·°C) — теплопроводность холодного раствора (ЦПР)
0,19 Вт/(м·°C) — теплопроводность теплого раствора
0,15 Вт/(м·°C) — теплопроводность ККБ (у разных производителей разная)
Толщину материалов во всех случаях возьму 51 см, т.е. 0,51 м. Теперь посчитаю сопротивление теплопередаче всех материалов.
R
ККБ = 0,51 / 0,15 = 3,40 м
2·°C/Вт
R
ТР = 0,51 / 0,19 = 2,68 м
2·°C/Вт
R
ХР = 0,51 / 0,58 = 0,88 м
2·°C/Вт
Теперь посчитаю сопротивления теплопередаче стен с разными растворами, учитывая их процент в площади стены.
3,40 * 94,8% + 2,68 * 5,2% = 3,2232 + 0,13936 = 3,36 м
2·°C/Вт (ККБ + теплый раствор)
3,40 * 94,8% + 0,88 * 5,2% = 3,2232 + 0,04576 = 3,27 м
2·°C/Вт (ККБ + холодный раствор)
Разница не существенная, с теплым раствором стена всего лишь в 1,03 раза теплее, т.е. на 3%. Очень небольшая разница, всё благодаря тому, что крупноформатные керамические блоки имеют большие геометрические размеры и не имеют вертикальных швов.
Если бы блоки теплой керамики имели меньшие размеры, если бы использовались вертикальные швы, то тогда, конечно, эффективность использования теплых кладочных растворов была бы выше. Но по расчетам, у меня получилось, что разница минимальная, и мне непонятно откуда производители берут цифры, что стена на теплом растворе теплее на 15%, чем на обычном ЦПР.
Готовая кладочная смесь обычно стоит недешево, но если сравнивать с ЦПР и посчитать доставку материалов и стоимость работы по ручному замесу раствора, то разница уже не будет такой существенной. У готовой кладочной смеси есть еще один плюс — заводская однородность состава.
Так почему теплая керамика теплая?

Путь, по которому тепло уходит наружу.
- Воздух — отличный теплоизолятор. Большое количество воздушных камер в крупноформатном керамическом блоке значительно улучшает его теплозащитные свойства. Фактически, основной уход тепла наружу идёт через керамические перемычки. Справа я красной линией нарисовал путь тепла наружу через блок теплой керамики. При толщине блока 51 см сам путь будет больше чем 1 метр! Конечно, там есть и другие более короткие «пути» для тепла, например, по боковым сторонам блока, но процентно в площади наружной стены их площадь невелика.
- Отсутствие вертикальных кладочных швов раствора.
- Малое количество горизонтальных швов раствора благодаря значительной высоте блока.
- Малое водопоглощение (11-19%). И даже если керамический блок наберет воды, то у него не будет такого значительного роста теплопроводности, как, например, у газобетона.
- Пористая структура самой керамики (не путать с воздушными камерами), получаемая при сгорании поризатора во время обжига глиняного блока.
- Достойная теплопроводность самой керамики как материала. Т.е. если бы блок имел бы абсолютно такую же форму, но был выполнен из бетона, то он был бы холоднее.
Основная статья:
кирпич.
Буду рад вашим комментариям по теме статьи, каким-то дополнениям.
Помните, автор — обычный человек, у меня не всегда есть время ответить, если задаёте вопрос по своей стройке.
|
Показаны 25 последних комментариев.
Показать все комментарии (28).
Дмитрий
Влад, теплую керамику НЕ НУЖНО "обязательно утеплять снаружи" ватой. Про швы да, верно. Я написал, что они герметизируются потом штукатуркой. Но если ее нет, то да, надо замазывать.
|
Влад
Ну смотрите, при ваших идеальных данных получилось 3,40 м2·°C/Вт. Например в моём регионе норма 3.8 м2·°C/Вт. Потом 0.15 это при 0 влажности. Реально думаю минимум 0.2 + временной параметр..за месяц блоки промокнут на половину (без утеплителя точка росы будет где-то посередине. Значит блок станет еще холоднее. + швы + другие мостики холода + если блок 38 см а не 51. Итог - Для реального соответствия нормам утеплять обязательно. Сам буду строить из 38 блока. Сейчас все цены сравнялись за 1 м3, кирпич, ГББ, ТК.. так что уж лучше Тёплую керамику выбрать.
|
Дмитрий
Влад, у теплой керамики даже при полном намокании (что трудно достичь) всё же камеры остаются с воздухом и работают на теплоизоляцию. Если у вас R = 3,8, то, да, не подходит по новому СНиП. Но вас же никто не заставляет 100% под СНИП подгонять. Если незначительное отклонение будет, то ничего страшного. А то получается, что 12 лет назад стены соответствовали по теплу, а сейчас видите ли не соответствуют. Зачем вообще тогда выбирать теплую керамику, если вешать утеплитель? Тогда можно из прочного полнотелого кирпича стены построить и утеплитель толще повесить.
|
Влад
Дмитрий, вприниципе да..можно кирпич+утеплитель. Но цена одна за 1м3, при том что теплая керамика всеже потеплее кирпича то можно сэкономить на утеплителе и растворе и работе (платим же за куб метр а не квадратный) Очень важно качественно замазать щели. пару мизирных щелей в стене и всё тепло будет выдуваться. Вобщем снаружи обязательна штукотурка
|
Наталья
Добрый день. Объясните, пожалуйста, как считается прочность ККБ по марке?В полнотелом кирпиче поняьтно, он однородный, а здесь нагрузка приходящаяся на 1 см2 будет непременно попадать на пустоты, а воздух нагрузки не несет, значит ли это, что прочность блока должна быть больше, чем у полнотелого кирпича для восприятия той же нагрузки на сжатие?
|
Дмитрий
Наталья, насколько я знаю, нагрузка считается "брутто", вместе с пустотами, т.е. берется вся геометрическая площадь блока.
|
владимир
Дмитрий,не сочтите меня "тормозом"-если я правильно понял,то в Челябинске ДОСТАТОЧНО стены из ККБ 510мм при условии грамотной кладки с тёплым раствором с последующей наружной штукатуркой или отделкой типа кабанчика?Сейчас рядом в Ревде эти блоки делают.Да и фундамент можно 550 делать?Cпасибо.
|
Дмитрий
Владимир, насколько я знаю в Челябинске климат всё-таки холоднее европейской части России, по новому СНиП - нет, не хватает такой стены. Даже если к самому лучшему 51-му ККБ блоку добавите облицовочный кирпич вплотную, то получится где-то 3,10 - 3,40 сопротивление теплопередаче. А для Челябинска примерно 3,43 - 3,64 рекомендуется, т.е. больше, но незначительно. В общем, это не означает, что вы замерзнете, это означает, что потери тепла через стены будут несколько выше, чем требуется по СНиП. Если решитесь из тёплой керамики строить, стройте из самого тёплого 51-го блока. И лицевой пустотелый кирпич вплотную тоже добавляет тепла. Сопротивление теплопередаче будет больше 3-х.
|
Владимир
Здравствуйте Дмитрий! В Н. Новгороде какой коэф. тепл. сопрот. для наружной стены? 51 ККБ + штукатурка достаточно? Или нужно облицовочный кирпич? Планировал колодец: изнутри полкирпича силикатного,в 1 кирпич залить ППУ, полкирпича снаружи. Но, думаю, будет не комфортно дышаться за счет термоса. Спасибо Вам, что очень понятно объясняете. С уважением Владимир.
|
Дмитрий
Владимир, здравствуйте. > Планировал колодец: изнутри полкирпича силикатного,в 1 кирпич залить ППУ, полкирпича снаружи. На счет прочности конструкции уверены? 1 этаж максимум, и то рисково. Мауэрлат как крепить будете? Разные вопросы возникают с этими "полкирпича", это же 12 см только. > В Н. Новгороде какой коэф. тепл. сопрот. для наружной стены? 51 ККБ + штукатурка достаточно? Климат у вас незначительно холоднее, чем в Москве, значит и брать сопротивление надо немного больше. Точных цифр не знаю. В любом случае, 51-я тёплая керамика + лицевой кирпич будет теплее, чем 51 + штукатурка.
|
Дима
Добрый день! Как вы думаете, можно ли утеплить уже готовую коробку из теплой керамики в полблока+облицовочный пустотелый кирпич изнутри тонким (100мм) легким пенобетоном, например марки 400?
|
Дмитрий
Дима, здравствуйте. На калькуляторе smartcalc посчитал: + 10 см пенобетона дают увеличение сопротивления теплопередаче в 1,5 раза. Конденсат в стене есть, но "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения." Посмотрите сами расчёт.
|
Дмитрий Крд
Дмитрий, спасибо огромное за статьи. Планирую строительство в Краснодаре. Хочу строить из пористой керамики Поромакс толщиной 380. (http://slavkirp.ru/content/poromaks-poromax/poromax/) По расчету на http://smartcalc.ru/ немного не хватает сопротивления теплопередаче если использовать только камень пористый 380 плюс лицевой пористый камень 120. Скажите, если стену сделать следующую: 380 пористой керамики, затем керамзит, затем лицевой кирпич, будет хорошо? Что вы думаете о применении керамзита? Мне кажется, что минвата, если использовать ее как утеплитель, невзирая на все заявления производителей, 50 лет не прослужит и лет через 10 ссыплется вниз.
|
Дмитрий
Дмитрий Крд, у вас больше 2 получается сопротивление (380 керамоблок + 120 лицевой). Для сравнения, кирпичная хрущевка со стеной 0,5 м - сопротивление 0.78, разница в 2,5 раза. Для Краснодара - хватит, не замёрзнете.
|
Алекс
Дмитрий, "Благодаря этому облицовочный кирпич учавствует" надо yбpать "в" - участвует (это не для публикации!) В aльбoме RAUF (lsrstena.ru/rauf-production) варианты конструкций, но ни разу не рассмaтривается склейка вертикальных пазогребневых швoв. Стpаннo. He течёт ли конденсат в близких к наружному слою пустотах ? Там пишут, что облицовка не обязательна. Интересно, как восстанавливать пористую керамику пoслe стекавшего дождя с выхлопными или печными газами. А на этот вопpoс производитeль скажет, что тoксичные пpoдyкты выгopания стиpoла испарились при обжиге. Думаю, что какую-то концентрацию керамика всё же задержит. Как твоё мнение ? Понятно, что это не проходил, но твой сайт подтверждает: кто хорошо учился, сможет решaть разнообразные задачи. Спасибo !
|
Дмитрий
Алекс, не совсем понял комментарий. Всё в кучу. Я брошюру рауфа читал. Сейчас посмотрел брошюру - там нет кладки блоков без "фасада". Либо с лицевым кирпичом либо с наружной штукатуркой. > He течёт ли конденсат в близких к наружному слою пустотах? Только если есть точка росы.
|
Алекс
Да, комментарий не ограничивался 1 темой. Убери, пожалуйста, лишнее. Спрашиваю про стирол, гepмeтизацию вертикальных швов, дожидающийся облицовки фасад (её необязатeльность - 6.1 на стр.28) - технология понравилась простотой в сравнении с xимичeским "пиpoгoм". Пoскoлькy кepамoблoк нeoднopoдeн, нe бyдeт ли точка росы в близких к наружному слою пустотах?
|
Дмитрий
> дожидающийся облицовки фасад (её необязатeльность - 6.1 на стр.28) И там же дальше второй абзац: "важной задачей наружной и внутренней отделки становится обеспечение непродуваемости стен". На форумхаусе видел тему, где человек писал, что из вертикальных щелей между блоками незначительно поддувало, пока он не замазал их. > Пoскoлькy кepамoблoк нeoднopoдeн, нe бyдeт ли точка росы в близких к наружному слою пустотах? Практически любой облицовочный кирпич имеет такие же крупные пустоты. Ничего, стоит десятилетиями в кладке.
|
Олег
Облицовочный пустотелый утолщенный кирпич на теплый раствор в пол кирпича,пустотелый керамический блок 250х120х140 в 2 кирпича на обычный раствор и красный керамический полнотелый одинарный в пол кирпича внутри - правильно ли (подсажите)
|
Алексей
Здравствуйте.керамоблок 380мм, техноплекс 30мм и облиц пустотелый кирпич 120мм. Нужен ли воздушный зазор? И можно ли класть керамоблок на ЦПР?
|
Сергей
Подойдет ли такой блок для дома, которрый постоянно во влажной среде ? http://www.promobud.ua/keramicheskie_bloki.htm
|
Александр
Грамотно и многое понятно, не похоже на рекламу... подскажите пожалуйста для Санкт-Петербурга 510 мм керамики+ облицовочный кирпич...не замёрзнем...? Спасибо...
|
Наталья
Здравствуйте! Стена дома , блок 38+ облицовочный кирпич. Можно в такую стену заложить трубы канализации? Заранее спасибо))
|
Светлана
Здравствуйте,первый этаж из керамоблока и внутрь попала вода, стены стоят( даже с южной стороны оч.медленно и кое где подсыхают) мокрые...можно что то сделать?
|
Алексей К
Добрый день. Оренбургская обл. Планирую возведение стен из блока Керакам 38 на цпс и облицовка кирпичем 12см. Пройдет ли по теплу дом? Заранее спасибо!!!
|